Ein Gespräch mit Satoshi Ishijima

Nach über einem Jahrzehnt in Tokio kehrte Satoshi Ishijima in seine Heimatstadt Toyama zurück. Die Entscheidung war zum einen eine Rückkehr zu seinen Wurzeln, zum anderen aber auch eine grundlegende Neugestaltung seiner Arbeitsweise. In seiner großzügigen, über 100 Quadratmeter großen Lagerhalle hat Ishijima etwas Ungewöhnliches geschaffen: ein kreatives Umfeld, in dem Leben und Arbeit untrennbar miteinander verbunden sind.

Seine Vintage-Sammlung, aktuelle Entwürfe, Archivstücke und sogar sein Fitnessstudio teilen sich denselben Raum und ermöglichen so einen ständigen visuellen Dialog mit seiner Arbeit.

„Ich lebe inmitten meiner Designs“, erklärt er. Diese intensive Arbeitsweise hat seine Work-Life-Balance verbessert und, wie er glaubt, seinen Produkten mehr Bedeutung verliehen. Obwohl er die kreative und wirtschaftliche Energie Tokios aus seinen dortigen Jahren nach wie vor schätzt, ist Toyama zu seiner eigentlichen Inspirationsquelle geworden.

Diese Zielstrebigkeit zeigt sich überall in seinem Handwerk. Als ich ihn fragte, warum er sich auf britische Motorradjacken spezialisiert hat und nicht auf die amerikanischen Modelle, die die japanische Vintage-Szene dominieren, offenbarte seine Antwort eine durchdachte Philosophie. Er konzentriert sich mehr auf bestimmte Epochen als auf geografische Gegebenheiten. Britisches Design bot etwas anderes: die kultivierte Motorradkultur des ländlichen Raums im Gegensatz zur rauen „Easy Rider“-Ästhetik, die die amerikanische Bikerkultur prägte.

 Das dünnere, weichere Schaffell, das in Großbritannien bevorzugt wurde, war zudem deutlich wärmer als andere Lederarten.Seine Materialauswahl zeugt von derselben Sorgfalt. Ishijima arbeitet bewusst mit weniger bekannten Gerbereien zusammen. Er vergleicht sich mit einem Koch, der authentische Rezepte mit ungewöhnlichen Zutaten kreiert. „Die Leute kaufen Kobe-Rindfleisch, weil sie wissen, was sie erwartet“, sagt er. „Ich möchte neue Rezepte mit Zutaten entwickeln, die noch nicht so umfassend erforscht wurden.“

Diese Philosophie prägt auch seine Stiefelherstellung. Als wir über die Unterschiede zwischen der Herstellung von Jacken und Stiefeln sprachen, erklärte er, dass die Produktionsprozesse erstaunlich ähnlich seien. Manche Lederarten eignen sich natürlich besser für Stiefel als für Jacken, aber die gleiche Philosophie treibt beide an: die Liebe zum Detail in der Verarbeitung, die sorgfältige Materialauswahl, die Leidenschaft dafür, wie die Stücke mit der Zeit altern und Charakter entwickeln. Ob man nun seine Jacke oder seine Stiefel trägt, man spürt dieselbe Hingabe an handwerkliches Können.

Kürzlich waren seine Designs die einzige japanische Marke auf der Boot Camp, einer Fachmesse in Chicago, wo sie begeistert aufgenommen wurden. Er weiß immer noch nicht genau, warum man ihn für die Messe ausgewählt hat, aber die Erfahrung bestärkte ihn in seiner Überzeugung: Wenn man sich einer bestimmten Vision verschreibt und sie mit viel Liebe zum Detail umsetzt, erkennen die Menschen die Authentizität.

In seiner Jugend verbrachte er so viel Zeit damit, Vintage-Kleidung in Läden zu begutachten, dass die Angestellten genervt waren. Diese akribische Auseinandersetzung steckt heute in jedem einzelnen Stück, das er fertigt – von seiner Produktionsstätte in Toyama bis hin zu Fahrern in aller Welt.